Was ist der Ursprung?
Manche Reben tauchen mit einer Geschichte auf. Eine Mutation, 1846 in einer einzelnen Reihe entdeckt. Ein Rebstock, in der Tasche eines Mönchs geschmuggelt. Ein Klon, in einem verlassenen Weinberg vor Beaune von einem Winzer identifiziert, der zu oft dort gewesen ist, um es zu zählen. Accent hat nichts davon. Was er hat, ist eine Seriennummer, Gm 8230-2, ein Jahr, 1982, und die Adresse eines Forschungsinstituts im Rheingau.
Das Institut ist Geisenheim. Der Direktor war Helmut Becker, der das Züchtungsprogramm dort bis zu seinem Tod 1990 leitete und diese Sorte nie bis zur Freigabe sah. Der deutsche Weinbau des späten zwanzigsten Jahrhunderts ist voll von solch unvollendeter Arbeit – Programme, die ihre Programmleiter überleben, Reben, die in Versuchsblöcken parken und darauf warten, dass jemand entscheidet, was mit ihnen geschehen soll. Beckers Name prangt noch immer auf zahlreichen kommerziellen Klonen, die heute gepflanzt werden. Accent gehört nicht zu seinen Hits.
Kolor bringt die Farbe. Es ist eine Färbertraube mit Pinot-Noir-Blut und rotem Fleisch und steht in den Züchtungsregistern Geisenheims, ohne in den großen ampelographischen Datenbanken viel Präsenz angesammelt zu haben – jene Lücke, die entsteht, wenn eine Sorte nie über den Versuchsblock hinaus zu etwas gelangt, das jemanden zwingen würde, sie ordentlich zu dokumentieren. Was sie genetisch zur Pigmentierung von Accent beiträgt, ist nicht veröffentlicht. Der rote Saft jedoch steht außer Frage. Der andere Elternteil ist Chancellor, vormals Seibel 7053 – jener Seibel, Albert Seibel, der französische Hybridzüchter des neunzehnten Jahrhunderts, dessen Linien noch immer unter einer erstaunlichen Zahl resistenter Sorten in Mitteleuropa und Nordamerika liegen. Chancellor ist Seibel 5163 × Seibel 880, also kommt das nicht-Vitis vinifera-Blut, das die eigentliche Arbeit gegen den Pilzdruck leistet, von dieser Seite. Erwähnenswert: Chancellor ist auch ein Elternteil von Regent, der kommerziell erfolgreichsten PIWI-Rotweinsorte Deutschlands, was Accent und Regent in dieselbe Geisenheimer Generation stellt, gezüchtet aus derselben Idee – Chancellor als Brücke zu nutzen, um nordamerikanische Resistenzgene in den Vitis vinifera-Pool zu tragen. Regent hat funktioniert. Accent ist der andere.
Klassische Kreuzung, keine Markerunterstützung; die kam erst in den 2000er Jahren nach Geisenheim. Was seither über den Vitis International Variety Catalogue bestätigt wurde: Es liegen SSR-Markerdaten vor, die Abstammung ist verifiziert und zwei Resistenzloci sind formal dokumentiert: Ren3 und Ren9, beide von der Chancellor-Seite. Der Vinifera-Anteil ist nicht veröffentlicht.
Auf dem Papier: 2003 beim Bundessortenamt eingereicht, 2007 mit dem Gemeinschaftlichen Sortenschutz auf EU-Ebene ausgestattet – EU-Schutz läuft routinemäßig der nationalen Eintragung voraus – und 2010 in Deutschland eingetragen. Auch im Gemeinsamen Sortenkatalog der EU eingetragen. Das VIVC führt Akkent als anerkanntes Synonym. Über die in zwei Schreibweisen geführte Züchtungsnummer hinaus gibt es keine erwähnenswerten regionalen Varianten.
Wogegen ist es resistent?
Das Datenblatt aus Geisenheim attestiert Accent eine hohe Resistenz gegen Echten Mehltau, eine gute bis ausreichende Toleranz gegen Falschen Mehltau und eine hohe Resistenz gegen Botrytis cinerea. Zwei Fungizidbehandlungen pro Jahr ist die vom Institut empfohlene Basis – gegenüber acht bis zwölf in einem konventionellen deutschen Weinberg mit Pinot oder Riesling, je nach Jahrgang und wie nass der Herbst ausfällt. Eine echte Reduktion. Wie echt, hängt von Ihrem Standort und Ihrer Saison ab, doch der Abstand ist nicht marginal.
Ein Teil der Botrytisgeschichte ist genetisch. Ein Teil ist einfach Architektur. Lockere Traube, gut geschulterte Form, feste Stiele, mit Duftfilm bestäubte Beeren, die einander nicht zu einer faulenden Masse zerquetschen, wenn der Herbstregen kommt. Fast mechanisch.
Die Resistenzloci haben jetzt Namen: Ren3 und Ren9, im VIVC bestätigt, beide über Chancellor und sein Seibel-Erbe vererbt. Wie haltbar sie gegen neuere Rassen von Plasmopara viticola oder Erysiphe necator sind, wird in nichts speziell zu Accent Veröffentlichtem behandelt. Wein.plus und das Geisenheimer Datenblatt ordnen die beiden Mehltauresistenzen leicht unterschiedlich, was passiert, wenn unterschiedliche Protokolle dieselbe Sorte zu unterschiedlichen Zeitpunkten treffen; beide stimmen darin überein, dass die Resistenz real und etwas wert ist.
Die Fragen, die ein Winzer tatsächlich stellen würde – Kupferempfindlichkeit in Bio-Parzellen, Zikadenverhalten gegenüber einer benachbarten Pinot-Parzelle, Reblausreaktion – nichts davon steht im Druck. Accent hat Resistenz. Er hat nicht das vollständig kartierte Profil, mit dem die neueren PIWIs ankommen, und für manche Winzer wiegt diese Lücke schwerer als die Spritzanzahl.
Wie passt es sich an das Klima an und wie ist sein Reifeprofil?
Späte Reife. Sehr spät. Der Züchter setzt die Lese hinter Pinot Noir und näher an Cabernet Sauvignon, was im deutschen Kontext wahrhaft anspruchsvoll ist – Pinot drückt bereits an die Grenzen des kühlen Klimas, und Cabernet kann an allen außer den wärmsten deutschen Standorten unreif bleiben. Accent braucht einen warmen, langgezogenen Herbst.
Austrieb und Blüte verlaufen spät, was gegen Spätfrost hilft: Wenn Accent grünes Gewebe zeigt, sind die schlimmsten Frostfenster in der Pfalz oder in Rheinhessen meist geschlossen. Dieselbe lockere, festgestielte Traube, die die Botrytis fernhält, lässt die Früchte bis Ende Oktober hängen, ohne dass sie zerfallen. Die Standortansprüche werden mittel bis hoch eingestuft. Warme Hänge, keine kalten nordexponierten Parzellen.
Darüber hinaus versiegen die Daten. Keine Winkler- oder Huglin-Zielwerte, keine Trockentoleranzangaben, keine Frosthärtebewertung über die weiche Notiz zum späten Austrieb hinaus. Das Institut hat diese Versuche entweder nicht durchgeführt oder nicht veröffentlicht. So oder so hat niemand sonst die Lücke gefüllt.
Wie wächst es im Weinberg?
Wuchskraft: mittel bis stark. Was Winzer überrascht, ist das Verhalten der Seitentriebe. Accent treibt Geiztriebe – jene Sekundärtriebe, die den ganzen Sommer hindurch erscheinen – und treibt sie kräftig. Lassen Sie eine Entblätterungsrunde im Juli aus, und das Laubdach schließt sich zu etwas, das schlecht für die Reife ist, schlechter für die Spritzdurchdringung und eine offene Einladung an die Botrytis, sobald es regnet. Bleiben Sie dran und die Sorte ist nicht schwierig.
Die Traube ist wahrhaft nachsichtig. Locker, gut geschultert, festgestielt, blau-schwarze Beeren, die rot bluten, sobald die Schale bricht. Der Ertrag liegt in den Versuchen des Bundessortenamts bei etwa 120 bis 140 Dezitonnen pro Hektar – leicht unter Pinot Noir bei vergleichbaren Bedingungen, also keine Sorte, die Ihnen Volumen raubt, während sie Ihnen Farbe gibt.
Danach wird die Aktenlage dünn. Nichts zu bevorzugten Böden. Keine Unterlagsempfehlung, was ungewöhnlich ist – die meisten deutschen Sorten tragen irgendwo mindestens einen SO4- oder 5BB-Hinweis. Verrieselung und Jungfernfrüchtigkeit werden nicht erwähnt, was bedeuten könnte, dass die Sorte unproblematisch ist, oder dass niemand genau genug hingesehen hat, um es zu sagen. Der Versuchsschnitt ist Guyot. Ob sie Cordon de Royat oder anderes annimmt, ist nicht dokumentiert. Eine gezüchtete Sorte, aber keine benchmarkierte. Nie genug kommerzielles Gewicht dahinter, um auf diese Antworten zu drängen.
Wie schmeckt es?
Dafür wurde Accent geschaffen. Die Mostanalyse aus Geisenheim setzt das Mostgewicht in den mittleren bis hohen Bereich, die Säure mittel. Keine überzuckerte Bombe, kein dünnes Skelett. Das Interessante steckt im Wein.
Eine Studie am LVWO Weinsberg über die Jahrgänge 2022 bis 2024 verglich zwölf PIWI-Rotweine auf den Phenolgehalt. Accent landete bei den Anthocyanen nahe der Spitze. Die Werte streuten über eine breite Spanne – Klon, Jahrgang und Extraktionsmethode variierten alle gleichzeitig –, sodass eine einzige Zahl in die Irre führen würde. Die Tannindaten sind schwerer zu bestreiten: Die Werte lagen etwa doppelt so hoch wie in den Pinot-Noir- und Blauer-Limberger-Kontrollweinen. Extraktionsunterschiede erklären eine Lücke dieser Größe nicht.
Die eigenen Geisenheimer Beschreibungen sind reduziert: gut deckendes Dunkelrot, dichtes Tannin, ausgeprägtes Vanillearoma. Die Vanille ist das Seltsame. Sie zeigt sich in jungen Weinen ohne Eichenkontakt. Woher sie kommt – ob sortentypisch, phenolisch oder etwas anderes – wurde in der publizierten Forschung nicht festgestellt. Ob sie in der Flasche überlebt, wird nicht bewertet. Alterungspotenzial, Eignung für Schaumwein, Grundweinpotenzial: alles fehlt in der Aktenlage, was frustrierend ist, weil allein die Tanninwerte nahelegen, dass mit der Zeit etwas Interessantes geschehen könnte.
Als Verschnittwerkzeug tut Accent das, was Alicante Bouschet und die älteren französischen Färbertrauben jahrzehntelang im Süden Frankreichs taten – flickt blasse, unterextrahierte Weine, ohne nach Anerkennung zu fragen. Die wenigen reinen Accent-Abfüllungen, die bei deutschen Winzern auftauchen, sind meist dunkel, vanilledominiert, leicht rustikal, selten komplex. Weine, die etwas beweisen sollen. Keine Weine, mit denen man sich für einen Abend hinsetzt.
Was sind Verbreitung, regulatorischer Status und Marktentwicklung?
Fünfzehn Jahre nach der Eintragung existiert keine breit zitierte Anbauzahl für Accent. Er erscheint in den gerundeten Hektartabellen keiner deutschen Region. Es könnten ein Dutzend Hektar sein. Es könnten drei sein. Die Beschreibende Sortenliste führt ihn auf, also ist der kommerzielle Anbau in Deutschland legal. Die Eintragung im Gemeinsamen Sortenkatalog der EU ist bestätigt. Das Datum 2007 für den Gemeinschaftlichen Sortenschutz, das der Originaltext als ungeklärt markierte, wird unabhängig sowohl vom VIVC als auch von wein.plus bestätigt – es geht der deutschen Eintragung von 2010 voraus, weil EU-Schutz und nationale Registrierung auf getrennten Wegen und in getrennten Zeitlinien laufen. Außerhalb Deutschlands ist Accent in der Schweiz registriert und wird dort von einer kleinen Zahl von Boutique-Erzeugern in den deutschsprachigen Kantonen angebaut. Ob er in irgendeinem anderen Mitgliedsstaatsregister der EU erscheint, ist nirgendwo öffentlich zugänglich bestätigt.
Die g.U.-Frage lohnt es, in ihre tatsächlichen Bestandteile zu zerlegen, weil Winzer und Importeure sie regelmäßig durcheinanderbringen. Darf man innerhalb einer g.U.-Zone pflanzen? Darf man kommerziellen g.U.-Wein daraus erzeugen? Darf die Rebsorte auf dem Frontetikett erscheinen? Accent nimmt in Deutschland die erste Hürde, hauptsächlich als Deckweinbestandteil. Hürden zwei und drei sind, überall, undokumentiert – was ungetestet bedeutet, nicht verboten, doch die Unterscheidung hilft in der Praxis wenig.
Die eigentliche Bremse für die Verbreitung ist nicht rechtlich. Der Weg, Accent als Färbertraube in deutschen Cuvées einzusetzen, besteht. Die Bremse ist kommerziell und nährt sich selbst: keine Verbraucheridentität, keine Etikettenpräsenz, kein Grund für einen Winzer, Reihen aufzugeben, die etwas mit einem Namen tragen könnten, den die Leute kennen. Vierzig Jahre nach der Kreuzung wartet die Sorte noch immer darauf, dass jemand entscheidet, dass sie es verdient, vorne auf der Flasche zu stehen.
Marktpräsenz
Die folgenden Zahlen werden von unserem PIWI-Bot generiert, der Rebschulen, Weingüter und deren Weine aus dieser Rebsorte identifiziert.
Welche Güter und Weine stechen hervor?
Es gibt keinen. Kein international angesehenes Weingut hat sich Accent verschrieben. Keine bedeutenden Auszeichnungen für eine sortenreine Abfüllung in einem dokumentierten Jahr. Keine Weinkarte auf Michelin-Niveau, in der er steht, soweit aus öffentlich zugänglichen Listen ersichtlich. Die Schweizer Boutique-Erzeuger arbeiten experimentell mit ihm, aber nichts hat ein Profil erreicht, das die Sorte einer breiteren Aufmerksamkeit zuführen würde. Er lebt in den Flaschen anderer, anonym Farbkorrektur leistend. Fünfzehn Jahre nach der Eintragung ist das die Wahrheit. Wenn jemand den Wein macht, der 2030 in einem Decanter-Beitrag landet, hat er noch nicht angefangen.
Was sind die Zukunftsaussichten?
Zwei Szenarien. Das optimistische: Während sich die deutsche Weinkarte unter dem Klimadruck verschiebt, finden spät reifende Färbertrauben ihren Moment. Standorte in der Pfalz und in Rheinhessen, die früher mit Cabernet kämpften, drücken Accent jetzt über die Linie, und Winzer, die müde sind von blassen, kupferlastigen Bio-Cuvées, greifen nach etwas, das seit 2010 im Regal liegt, mit bestätigten Resistenzloci und einem Spritzprogramm, das keine zweite Hypothek erfordert.
Das pessimistische Szenario ist lauter und vermutlich realistischer. Neuere PIWI-Rotweine – Cabernet Cortis, Cabernet Carbon, Pinotin und Cabertin – liefern dunkle Farbe und dichtes Tannin neben sauberer Sortenaromatik und besser dokumentierten Resistenzprofilen. Manche tragen Rpv-Loci neben Ren-Genen. Accent, durch klassische Kreuzung 1982 entstanden, hat diese Tiefe veröffentlichter Charakterisierung nicht, und die Winzer, denen Dokumentation wichtig ist, sind zunehmend diejenigen, auf die es ankommt.
Kein Flaggschiffwein. Vernachlässigbare Sortenidentität. Eine Anbaufläche zu klein, um in den regionalen Statistiken aufzutauchen. Fast dreißig Jahre von der Kreuzung zur kommerziellen Eintragung, und die Sorte ist immer noch nicht durchgebrochen. Schwer zu sehen, was sich in den nächsten zehn ändert.