Zusammenfassung
Vor einigen Wochen wurden vier neue Rebsorten in das Handelsregister von Castilla y León aufgenommen: Soreli, Sauvignon Rytos, Cabernet Eidos, Merlot Khorus. Es ist verständlich, wenn man keine davon kennt — sie stehen in keinem Appellationsregelwerk und existierten bis vor kurzem hauptsächlich in Versuchsparzellen der Finca Experimental de Zamadueñas bei Valladolid, wo ITACyL seit Jahren Vitis vinifera stillschweigend mit widerstandsfähigeren Wildverwandten kreuzt.
Die Kategorie heißt PIWI, vom deutschen Pilzwiderstandsfähig, pilzresistent, ein Wort, das nur ein Pflanzenzüchter lieben könnte. Die Idee ist einfach: Diese Hybriden bekommen keinen Mehltau wie Standardweinreben. Falscher Mehltau, Echter Mehltau, die beiden Krankheiten, die Sprühbudgets auffressen und Agronomen von April bis August permanent nervös machen. Züchter, die PIWI-Sorten verwenden, können Fungizid-Anwendungen angeblich um mehr als die Hälfte reduzieren. In einem nassen Frühjahr ist das kein kleines Detail — das ist eine völlig andere Vegetationsperiode.
Unser Kommentar
ITACyL sagt, die Weine seien vergleichbar mit Tempranillo und Verdejo. Vielleicht. Diese Behauptung wird erst wirklich getestet, wenn die Flaschen über Handelskanäle und auf Restaurantkarten gelangen — was bisher kaum geschehen ist. Laborverkostungen und Versuchsparzellen sind das eine; was ein Sommelier in Madrid denkt oder ein Exportkäufer, etwas anderes.
Die regulatorische Frage wird kompliziert. Das spanische DO-System basiert auf Vitis vinifera, Punkt. Diese Sorten sind das nicht wirklich — es sind Hybriden, und Hybridtrauben tragen Jahrzehnte an europäischer Gesetzgebungsgeschichte mit sich, meist negativ, ein Überbleibsel aus der Post-Phylloxera-Zeit, als schlechte Kreuzungen den Markt überschwemmten. ITACyL-Materialien gehen darauf nicht ein. Die offizielle Bekanntgabe ist vorsichtig, positiv, institutionell. Was sie nicht beantwortet: Werden Ribera del Duero, Rueda oder andere Appellationen diese Sorten tatsächlich in zertifizierten Weinen zulassen — und wenn ja, unter welchem Label, mit welcher Kennzeichnung, auf welchem Niveau?
Das ist keine kleine Frage. Ein Winzer, der Tempranillo entfernt und Cabernet Eidos neu pflanzt, geht eine Wette ein, die weit über die nächste Ernte hinausgeht. Er muss wissen, wo diese Trauben kommerziell passen, nicht nur agronomisch.
Nichts davon ist ITACyLs Schuld. Regional angepasste PIWI-Sorten zu entwickeln, die in kastilischen Bedingungen wirklich funktionieren, ist ernsthaft, langsam und teuer, und vier davon offiziell registriert zu bekommen, ist ein Meilenstein. Die Wissenschaft scheint solide. Das Nachhaltigkeitsargument (weniger Chemie, niedrigere Inputkosten, potenziell geringere Umweltbelastung) ist überzeugend, besonders bei zunehmender Trockenheit und Hitze.
Aber Wissenschaft, die schneller voranschreitet als Regulierung, ist im Weinbau nichts Neues, und selten wird das schnell gelöst. Die Sorten existieren jetzt. Ob sie einen Markt finden, einen Platz im Appellationssystem und letztlich in der Kultur des kastilischen Weins, das ist eine längere Diskussion, die gerade erst beginnt.
Über den Verlag
TecnoVino ist ein spezialisiertes digitales Magazin, herausgegeben von Taller de Comunicación y Cía S. Coop Pequeña. Es richtet sich an Fachleute der Weinbranche und legt den Fokus auf F&E und Innovation.