Riassunto
Qualche settimana fa, quattro nuove varietà di uva sono state inserite nel registro commerciale di Castilla y León: Soreli, Sauvignon Rytos, Cabernet Eidos e Merlot Khorus. È comprensibile se non le riconoscete — non compaiono in nessun disciplinare e fino a poco tempo fa esistevano principalmente in parcelle sperimentali presso la Finca de Zamadueñas vicino a Valladolid, dove l’ITACyL incrocia silenziosamente Vitis vinifera con parenti selvatici più resistenti da anni.
La categoria si chiama PIWI, dal tedesco Pilzwiderstandsfähig, resistente ai funghi, una parola che solo un miglioratore di piante potrebbe amare. L’idea è semplice: questi ibridi non prendono la peronospora come le uve standard. Peronospora, oidio, le due malattie che prosciugano i budget per gli spray e tengono gli agronomi costantemente in allerta da aprile ad agosto. I viticoltori che utilizzano varietà PIWI possono ridurre l’applicazione di fungicidi di oltre la metà. In una primavera piovosa, non è un piccolo dettaglio, è una stagione di crescita completamente diversa.
Il nostro commento
L’ITACyL afferma che i vini hanno prestazioni comparabili a Tempranillo e Verdejo. Forse. Questa affermazione sarà realmente testata solo quando le bottiglie entreranno nei canali commerciali e nelle carte dei ristoranti, cosa che non è ancora avvenuta. Degustazioni in laboratorio e parcelle sperimentali sono una cosa; ciò che pensa un sommelier a Madrid o un acquirente nei mercati esteri è un’altra.
La questione regolamentare è dove diventa davvero complicata. Il sistema DO spagnolo è stato costruito attorno a Vitis vinifera, punto. Queste varietà non lo sono esattamente, sono ibridi, e le uve ibride portano decenni di bagaglio nella legislazione vinicola europea, per lo più negativo, retaggio dell’era post-fillossera quando alcuni incroci scadenti inondarono il mercato. I materiali ITACyL non si soffermano su questo. L’annuncio ufficiale è prudente, positivo e istituzionale. Ciò che non risponde è se Ribera del Duero, Rueda o qualsiasi altra denominazione consentirà effettivamente l’uso di queste varietà nei vini certificati, e in tal caso, con quale etichetta, con quale dichiarazione, a quale livello.
Non è una questione da poco. Un viticoltore che rimuove Tempranillo e pianta Cabernet Eidos fa una scommessa che va oltre la prossima vendemmia. Deve sapere dove si collocano commercialmente queste uve, non solo agronomicamente.
Nulla di tutto ciò è colpa di ITACyL. Sviluppare varietà PIWI adattate alla regione che funzionino realmente nelle condizioni castigliane è lavoro serio, lento e costoso, e far registrare ufficialmente quattro di esse è un traguardo importante. La scienza sembra solida. L’argomento sostenibilità, meno chimica, costi inferiori, potenziale minor impatto ambientale, è convincente, specialmente con siccità e caldo che complicano la viticoltura spagnola.
Ma la scienza che avanza più velocemente della regolamentazione è una storia vecchia nel vino, raramente risolta rapidamente. Le varietà ora esistono. Se troveranno mercato, spazio nella struttura delle denominazioni e, infine, posto nella cultura del vino castigliano, questa è una discussione più lunga che sta appena iniziando.
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