I vini PIWI in Germania: la qualità colma il divario, ma la nicchia rimane

Riassunto

Fermatevi davanti a uno scaffale di vini tedesco e probabilmente passerete oltre il Cabernet Blanc senza degnargli un secondo sguardo. Il nome non dice nulla, l’etichetta offre poco aiuto e la vita è breve. Quell’istinto – per quanto comprensibile – forse vale la pena riconsiderare.

Questo articolo compie un tentativo ragionevole di spiegare perché. Le varietà PIWI non sono semplicemente il risultato dell’incrocio tra Vitis vinifera e una vite selvatica nella speranza del meglio. La selezione moderna prevede più generazioni di reincroci – un processo lento e deliberato di introduzione di geni di resistenza preservando al contempo le qualità aromatiche che rendono il vino degno di essere bevuto. Quella storia conta, perché gran parte dello scetticismo che circola ancora nella cultura vinicola tedesca fu guadagnato da ibridi più antichi con aromi genuinamente sgradevoli. Le uve di cui qui si parla sono tutta un’altra cosa.

La conseguenza pratica è che necessitano solo di circa un terzo dei trattamenti fitosanitari richiesti anche dalla viticoltura integrata o biologica. Meno trattamenti significano meno costi, meno gasolio, meno danni. In un anno piovoso, significa anche la differenza tra un raccolto e un disastro. Il ricercatore moselano e specialista in viticoltura Daniel Molitor espone questo punto in modo chiaro e senza fanfare, il che è più convincente di qualsiasi statistica.

La questione della qualità viene trattata qui meglio che nella maggior parte dei testi sull’argomento. Il ricercatore Ulrich Fischer cita degustazioni alla cieca in cui i vini PIWI hanno ottenuto risultati altrettanto buoni in due terzi dei casi e hanno superato le varietà affermate in un ulteriore terzo. Il ricercatore Oliver Trapp del Julius Kühn-Institut afferma che la scienza dimostra semplicemente che sono comparabili.

Questo dovrebbe, ormai, essere sufficiente a far avanzare l’argomento sulla qualità – eccetto che lo stesso Fischer segnala il vero problema: nessuno ha coltivato queste varietà in siti premium specifici abbastanza a lungo da sapere di cosa siano davvero capaci, e ciò che tale incertezza significa per la classificazione e i prezzi è ancora irrisolto. Il Riesling ha avuto secoli per trovare il suo posto sulla Mosella. Il Souvignier Gris no. Molitor lo dice abbastanza chiaramente: le varietà tradizionali non scompaiono. PIWI guadagnerà il suo posto accanto a loro, o non lo farà. Non è un difetto dell’uva. È semplicemente il tempo, e il tempo richiede tempo.

Alla fine, l’articolo lascia con una sensazione cauta ma genuina che i vini PIWI si stiano dirigendo verso qualcosa di reale. Ciò che non fa è premere abbastanza sugli ostacoli che sono ancora sulla strada.

Il nostro commento

Il testo fa onestamente il suo lavoro. Non vende in modo eccessivo i vini PIWI e non li respinge nemmeno. Il ricorso a veri ricercatori piuttosto che a semplici produttori entusiasti gli conferisce una certa solidità. Ciò che è frustrante è il territorio mancato. Il rischio agronomico a lungo termine – che i patogeni fungini possano gradualmente adattarsi ed erodere i geni di resistenza stessi da cui dipende la viticoltura PIWI, il che è precisamente il motivo per cui i moderni programmi di miglioramento genetico accumulano sempre più geni di resistenza multipli – non viene menzionato nemmeno una volta.

La situazione normativa, in cui la maggior parte delle varietà PIWI rimane esclusa dalle prestigiose classificazioni di denominazione in gran parte d’Europa, è parimenti assente; non è una nota a piè di pagina, perché lo status di denominazione è in larga misura ciò che determina se un vino viene preso sul serio nel mercato.

Il testo inquadra il problema di adozione principalmente come il risultato di nomi poco familiari e di una generale diffidenza dei consumatori, mentre le barriere strutturali – il conservatorismo dei rivenditori, il posizionamento nelle liste dei ristoranti e la semplice assenza di un segnale di prestigio riconoscibile – sono almeno altrettanto importanti.

E l’affermazione che il venticinque percento dei nuovi impianti sia ora PIWI è abbastanza sorprendente da voler avere una fonte più chiara. Fischer viene citato, ma l’ambito geografico, il periodo temporale e la metodologia sono tutti assenti – e il dato stride con il fatto che le varietà PIWI rappresentano ancora solo circa il tre-quattro percento della superficie viticola totale tedesca. Non si tratta di piccole omissioni per chi cerca di formarsi un’opinione seria.

Informazioni sull'autrice

Heidi Becker è accreditata come autrice, e l’assenza di un profilo sostanziale e ricercabile è meno insolita di quanto possa sembrare – i collaboratori delle redazioni regionali e gli autori in syndication in Germania lasciano spesso un’impronta molto più pesante nei database della stampa in lingua tedesca che in qualsiasi luogo raggiungibile da una ricerca in lingua inglese. La scrittura stessa suggerisce qualcuno che ha fatto le letture necessarie, sa come gestire fonti esperte senza esserne sopraffatto e riesce a trovare una buona citazione umana quando necessario. Il tono tende dolcemente verso l’ottimismo PIWI, ma non scivola mai nell’advocacy. Questa è probabilmente la scelta giusta per un articolo di interesse generale – sebbene un pubblico specializzato noterà ciò che è rimasto sul pavimento della sala di montaggio.

Informazioni sull'editore

RND fornisce contenuti nazionali a oltre sessanta giornali regionali tedeschi attraverso un’unica redazione centralizzata ad Hannover, tutti sotto l’ombrello di Madsack. Ciò che il modello produce, in modo affidabile, è un giornalismo competente e leggibile – il tipo che copre il terreno senza necessariamente scavare al di sotto. Per un argomento tecnicamente stratificato come la viticoltura PIWI, questo limite si vede.