Os vinhos PIWI na Alemanha: a qualidade reduz a diferença, mas o nicho persiste

Resumo

Coloque-se à frente de uma prateleira de vinhos alemã e provavelmente passará pelo Cabernet Blanc sem lhe prestar atenção. O nome não diz nada, o rótulo oferece pouca ajuda e a vida é curta. Esse instinto — compreensível como é — talvez valha a pena reconsiderar.

Este artigo faz uma tentativa razoável de explicar porquê. As castas PIWI não são simplesmente o resultado de cruzar Vitis vinifera com uma videira silvestre e torcer pelo melhor. A seleção moderna envolve múltiplas gerações de retrocruzamento — um processo lento e deliberado de introdução de genes de resistência, preservando ao mesmo tempo as qualidades de sabor que tornam o vinho digno de ser bebido. Essa história importa, porque grande parte do ceticismo que ainda circula na cultura vinícola alemã foi gerado por híbridos mais antigos com aromas genuinamente desagradáveis. As uvas aqui discutidas são algo completamente diferente.

A consequência prática é que necessitam apenas de cerca de um terço das aplicações de proteção fitossanitária que mesmo a viticultura integrada ou biológica requer. Menos pulverizações significam menos custos, menos gasóleo, menos danos. Num ano húmido, significa também a diferença entre uma colheita e um desastre. O investigador do Mosela e especialista em viticultura Daniel Molitor faz este ponto de forma clara e sem alarde, o que é mais convincente do que qualquer estatística.

A questão da qualidade é aqui tratada melhor do que na maioria dos textos sobre o assunto. O investigador Ulrich Fischer cita provas cegas em que os vinhos PIWI apresentaram desempenho igualmente bom em dois terços dos casos e superaram as castas estabelecidas em mais um terço. O investigador Oliver Trapp do Julius Kühn-Institut afirma que a ciência simplesmente demonstra que são comparáveis.

Isso deveria, a esta altura, ser suficiente para fazer avançar o argumento da qualidade — exceto que o próprio Fischer assinala o verdadeiro problema: ninguém tem cultivado estas castas em locais premium específicos durante tempo suficiente para saber do que são verdadeiramente capazes, e o que essa incerteza significa para a classificação e os preços continua por resolver. O Riesling teve séculos para encontrar o seu lugar no Mosela. O Souvignier Gris, não. Molitor diz-o com clareza suficiente: as castas tradicionais não vão a lado nenhum. O PIWI ganhará o seu lugar ao lado delas, ou não. Isso não é uma falha da uva. É simplesmente tempo, e o tempo leva tempo.

No final, o artigo deixa-nos com uma sensação cautelosa mas genuina de que os vinhos PIWI estão a encaminhar-se para algo real. O que não faz é insistir suficientemente nos obstáculos que ainda estão no caminho.

Nosso comentário

O texto faz o seu trabalho honestamente. Não vende excessivamente os vinhos PIWI e também não os descarta. O recurso a investigadores reais, em vez de apenas produtores entusiastas, confére-lhe alguma solidez. O que é frustrante é o território que ficou por cobrir. O risco agronómico a longo prazo — que os fungos patogénicos possam adaptar-se gradualmente e corroer os próprios genes de resistência dos quais a viticultura PIWI depende, o que é precisamente a razão pela qual os programas modernos de melhoramento vegetal acumulam cada vez mais múltiplos genes de resistência — não é mencionado nem uma vez.

A situação regulatória, em que a maioria das castas PIWI permanece excluída das prestigiosas classificações de denominação de origem em grande parte da Europa, está igualmente ausente; não é uma nota de rodapé, porque o estatuto de denominação é em grande medida o que determina se um vinho é levado a sério no mercado.

O texto enquadra o problema de adoção principalmente como resultado de nomes desconhecidos e uma desconfiança geral dos consumidores, quando as barreiras estruturais — o conservadorismo dos retalhistas, a colocação nas listas de restaurantes e a simples ausência de um sinal de prestígio reconhecível — são pelo menos igualmente importantes.

E a afirmação de que vinte e cinco por cento das novas plantações são agora PIWI é suficientemente marcante para se querer uma fonte mais clara. Fischer é citado, mas o âmbito geográfico, o período de tempo e a metodologia estão todos em falta — e o número contrasta de forma desconfortável com o facto de as castas PIWI representarem ainda apenas cerca de três a quatro por cento da área total de vinha alemã. Estas não são omissões menores para quem tenta formar uma opinião séria.

Sobre a autora

Heidi Becker é creditada como autora, e a ausência de um perfil substancial e pesquisável é menos incomum do que possa parecer — os colaboradores de redações regionais e os escritores sindicados na Alemanha deixam frequentemente uma pegada muito mais pesada nas bases de dados de imprensa em língua alemã do que em qualquer lugar onde uma pesquisa em língua inglesa os pudesse encontrar. O próprio texto sugere alguém que fez as suas leituras, sabe como lidar com fontes especializadas sem ser intimidado por elas e consegue encontrar uma citação humana decente quando necessário. O tom inclina-se suavemente para o otimismo PIWI, mas nunca deriva para a defesa ativa. Essa é provavelmente a decisão certa para um artigo de interesse geral — embora um público especializado note o que ficou no chão da sala de montagem.

Sobre o editor

A RND fornece conteúdo nacional a mais de sessenta jornais regionais alemães através de uma única redação centralizada em Hanover, todos sob o guarda-chuva da Madsack. O que o modelo produz, de forma fiável, é um jornalismo competente e legível — o tipo que cobre o terreno sem necessariamente escavar por baixo dele. Para um tema tão tecnicamente complexo como a viticultura PIWI, essa limitação é evidente.