Riassunto
Nicola Biasi — nato in Friuli, consulente in tutto il Triveneto, fondatore di Resistenti Nicola Biasi che è cresciuta fino a otto tenute — è diventato la voce più persistente e persuasiva nel dibattito italiano sulle varietà di uva resistenti. I PIWI, dal tedesco Pilzwiderstandsfähige Rebsorten, varietà di uva resistenti ai funghi, sono stati selezionati per contrastare le malattie e ridurre i trattamenti chimici in vigna. Quell’argomento è stato avanzato e ampiamente accettato: la ricerca di Albafiorita l’ha quantificato, il 38 % in meno di emissioni di CO2, il consumo d’acqua ridotto fino al 70 %. Il punto di Biasi è che il settore si nasconde dietro quei numeri da abbastanza tempo. La domanda che conta davvero è se i vini siano buoni e se significhino qualcosa — se trasmettano un senso del luogo come fa un grande vino tradizionale.
Insiste anche — ed è questa la parte del suo ragionamento che tende ad andare perduta — sul fatto che queste varietà non sono una categoria. Souvignier Gris, Johanniter, Bronner, Soreli, Solaris, Cabernet Eidos, Cabernet Cortis — sono diversi tra loro quanto il Sangiovese lo è dal Teroldego, e trattarli come un blocco definito da ciò a cui resistono significa perdere tutto ciò che li rende interessanti. Sono inoltre incroci interspecifici, molti dei quali portano materiale genetico non vinifera accanto alla loro ascendenza vinifera — il che è precisamente il motivo per cui i regolatori sono stati lenti e perché parte del mercato rimane diffidente. L’articolo accenna alla questione delle denominazioni senza risolverla del tutto, il che è comprensibile perché nessuno l’ha fatto: l’Italia settentrionale ha visto alcune aperture sperimentali, la maggior parte dei sistemi DOC e DOCG non si è mossa. Chi vuole giudicare i vini direttamente può farlo a Milano il 18 maggio, presso Enoluogo, viale Andrea Doria 24, Born to Resist, dalle 14:30.
Il nostro commento
Biasi ha ragione nel dire che l’argomento ambientale ha fatto il suo lavoro e che il settore deve andare oltre. Il problema dell’articolo sta nell’accettare la sua parola su tutto il resto. Il quadro normativo che delinea — l’Italia che rimanda la questione delle denominazioni — è reale ma incompleto. Alcune regioni hanno già aperto porte sperimentali. Altre sono lontane dal farlo. Quella differenza conta e l’articolo la appiattisce. La storia della sostenibilità ha anche una nota a piè di pagina che il testo tralascia: le varietà resistenti non sono completamente esenti da trattamenti. In condizioni difficili, i viticoltori irrorano. Biasi lo sa; i suoi sostenitori lo sanno; l’articolo non lo menziona. E poi c’è il mercato, di cui il testo parla interamente in astratto — qualità, identità, riconoscimento — senza mai chiedersi se tutto questo si vende, come si sentono i consumatori di fronte a nomi di vitigni che non hanno mai incontrato, o se i prezzi abbiano senso rispetto alle alternative convenzionali. Non sono domande ostili. Sono semplicemente quelle ovvie.
Informazioni sull'autrice
Nessun nome su questo pezzo, il che merita una pausa di riflessione. Il sito indica l’autore come "Redazione" — la redazione, collettivamente, nessuno in particolare. Leggendolo, questo si conferma: segue le posizioni di Biasi così da vicino da sembrare quasi la trascrizione dei suoi punti di conversazione, levigata in paragrafi. Può darsi che sia semplicemente il modo in cui questa testata copre le persone di cui si occupa. Le pubblicazioni di settore spesso funzionano così. Ma uno scrittore con un nome darebbe almeno un punto di riferimento a cui rivolgersi con una domanda. Così com’è, non c’è nessun posto dove andare.
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