Uve PIWI in Italia: la vigna vince, il mercato ristagna e la legge non si cura

Riassunto

Le uve PIWI – dal tedesco PilzWiderstandsfähig, che significa resistente ai funghi – non sono più un esperimento marginale, qualunque cosa dicano ancora i detrattori. L'agronomo Nicola Biasi ha dato numeri certi a ciò che i viticoltori osservano nei propri vigneti da anni: dove la viticoltura biologica tradizionale può richiedere fino a venti trattamenti a stagione, le varietà resistenti se la cavano abitualmente con quattro o cinque. I produttori della sua rete registrano riduzioni di CO₂ del 40% circa e un calo del 70% dell'acqua utilizzata per i trattamenti rispetto ai parametri convenzionali. Nulla di tutto ciò è seriamente contestato a questo punto. Lo spunto più interessante viene da Mario Pojer di Pojer & Sandri in Trentino, un viticoltore che ha costruito la sua reputazione puntando a una viticoltura a zero trattamenti. Persino lui non sostiene che il quadro sia perfetto. Patogeni secondari – marciume nero e antracnosi, quelli che un tempo venivano eliminati silenziosamente come effetto collaterale dei trattamenti di routine contro la peronospora – hanno ricominciato a comparire nei vigneti PIWI. Pojer non abbandona l'approccio, ma ne sta ripensando alcune parti, e indica anche la cisgenetica come la direzione verso cui si aspetta che l'incrocio classico si muoverà in futuro.

L'articolo analizza la situazione con sufficiente attenzione, anche se non calca mai la mano. Gianni Tessari, produttore del Veronese, posiziona i PIWI come una risposta pratica per i siti difficili – terreni scoscesi, zone umide, vigneti vicino alle scuole dove la deriva dei trattamenti è un problema reale. Fa anche quella che è probabilmente l'osservazione più utile dell'articolo: nessuno ha ancora capito come vendere questi vini. Biologici? Naturali? Resistenti? Per varietà? La categoria fluttua ancora senza una collocazione. Zanatta, enologo di Giusti Wine, indica la riduzione dell'80–90% dei trattamenti come un marketing ecologico convincente, ma afferma che le aspettative tradizionali continuano a essere d'ostacolo. Martin Foradori Hofstätter è più pragmatico: la maggior parte dei consumatori sceglie ancora il vino in base al produttore o alla zona, non per un nome di uva mai incontrato prima. Nel frattempo, il Testo Unico del Vino continua a escludere completamente le varietà PIWI dalle DOC, una posizione che nessun altro grande produttore europeo mantiene. La Francia ha portato il Voltis allo status di AOC sperimentale. La Spagna ha autorizzato una varietà PIWI all'interno di una denominazione. L'Italia resta ferma, e il mercato, per ora, sembra fare lo stesso.

Il nostro commento

Il giornalismo è solido, non è questo il problema. Ma la neutralità qui si legge come una postura deliberata piuttosto che come un'assenza di opinione, ed è bene dirlo. Le prove raccolte sono abbastanza incisive da sostenere una conclusione reale – che non arriva mai. I produttori citati vanno dall'apertamente favorevole al cautamente non impegnato, ma non c'è alcun contraddittorio: nessun enologo scettico, nessuna voce di consorzio con dubbi, nessun consumatore che trovi tutto ciò poco convincente. Le osservazioni di Pojer sui patogeni secondari sono tra le cose più franche del pezzo e ricevono uno spazio minimo. L'osservazione di Tessari – che il mercato genuinamente non sappia dove collocare i vini PIWI – è il tipo di dettaglio che meriterebbe una domanda di approfondimento, e non la riceve. Il quadro normativo è difficile da ignorare: l'Italia è l'unico grande produttore europeo a tenere i PIWI fuori dalle DOC mentre i vicini si adeguano. Ciò avrebbe potuto giustificare una frase più tagliente. I dati lo confermano. L'articolo sceglie di non spingersi fin lì.

Informazioni sull'autrice

Giambattista Marchetto lavora nel giornalismo enogastronomico, di viaggio e lifestyle da quasi trent'anni. Collabora regolarmente con Il Sole 24 Ore, Pambianco, Food & Wine Italia e Linkiesta Gastronomika, e dirige VinoNews24. Gestisce anche Charta Bureau, una società di consulenza che offre servizi di comunicazione strategica e marketing in tutta Italia e in Europa centrale. Questo secondo ruolo è rilevante e dovrebbe essere dichiarato chiaramente. Un giornalista che gestisce una consulenza retribuita per il settore di cui si occupa opera all'interno di un conflitto di interessi strutturale – di cui questo articolo non fa menzione. La scrittura è curata, le fonti sono reali e le conclusioni mancanti non sono quasi certamente una svista.

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Linkiesta è un giornale digitale indipendente con sede a Milano fondato nel 2011, con una compagine societaria che limita la proprietà individuale sotto il 5%. Sotto la direzione di Christian Rocca, la testata si è spostata progressivamente dal giornalismo d'inchiesta verso l'opinione, l'analisi e la produzione editoriale venduta a clienti aziendali. Il pezzo sui PIWI è pubblicato su Gastronomika, la sezione food and wine, dove i contenuti editoriali affiancano materiali sponsorizzati e partnership industriali. Una testata che produce contenuti per lo stesso settore di cui si occupa non opera su un terreno neutrale, qualunque sia la struttura proprietaria pensata per suggerirlo.